レオパ（ヒョウモントカゲモドキ）を迎えたものの、温度を何度にすべきか、昼夜で変えるべきか、夏と冬で器具をどう使い分けるのかで迷う方は少なくありません。
レオパさんは変温動物のため、飼育環境の温度がそのまま体調に影響します。
とくに「温度を上げれば安心」という単純な話ではなく、ケージ内に暖かい場所と涼しい場所を作る温度勾配が重要だと、専門ショップや飼育ガイドでも繰り返し指摘されています[1][2][4]。
この記事では、レオパさんが自分で移動して体温調節できる環境を、具体的な数値と器具の組み合わせで整理します。
レオパさんの温度は「勾配」と「下限」を守るのが基本です
レオパ 温度管理の要点は、ホットスポット30〜33℃、クールサイド24〜26℃の温度勾配をケージ内に作り、夜間も20℃以上（できれば24℃前後）を維持することです[1][2][4]。
低温側に逃げ場がない加温、逆に全体が冷え切る環境は、いずれも不調の原因になり得ます。
また、18℃未満では低体温や消化停止が起きやすく、33℃超はストレス、35℃付近は死亡リスクが高まるとされています[1][2][8]。
温度管理が「生存に直結」すると言われる理由
変温動物は、体温調節を環境に依存します
レオパさんは変温動物で、哺乳類のように体内で一定の体温を維持できません。
そのため、飼育環境の温度が適切でないと、活動性、食欲、消化、免疫などが連鎖的に崩れる可能性があります。
専門情報では、温度管理は「飼育の基礎」であり、生存に直結すると明記されています[1][2][4]。
「温度勾配」がないと、選べないことが問題になります
理想は、ケージ内に暖かい側（ホットスポット）と涼しい側（クールサイド）を作り、レオパさんが自ら移動して体温を調整できる状態です[1][3]。
たとえばケージ全体を均一に温めると、暑いときに逃げられず、ストレスや脱水につながる可能性があります。
逆に、全体が冷えると、消化が進まず、食滞のようなトラブルのリスクが上がると考えられます。
危険域を数値で把握すると判断が早くなります
温度管理の判断は感覚ではなく、数値で行うのが安全です。
リサーチ情報では、目安として次が挙げられています[1][2][8]。
- ホットスポット：30〜33℃
- クールサイド：24〜26℃
- 夜間：20℃以上（情報源では24〜27℃を目安とする記載もあります）
- 18℃未満：低体温・消化停止のリスク
- 33℃超：ストレス増加のリスク
- 35℃付近：死亡リスクが高まる可能性
再現しやすい温度管理の作り方（器具と配置）
基本は「パネルヒーター＋サーモスタット」が主流です
2026年現在の飼育トレンドとして、パネルヒーターとサーモスタットの組み合わせが主流とされています[1][2][3]。
パネルヒーターはケージ底面の1/3〜1/2に敷き、暖かい側と涼しい側を分けます[1][3]。
このとき、サーモスタットで温度を制御することで、過昇温のリスクを下げやすくなります。
PTC自己温度制御式ヒーターも注目されています
近年は、PTC自己温度制御式ヒーターの耐久性・効率が注目されていると紹介されています[1][2][3]。
ただし、方式に関わらず「温度を測る」「制御する」「逃げ場を作る」という原則が重要です。
必要に応じて「上部の暖突（セラミックヒーター）」を併用します
室温が下がりやすい環境では、底面加温だけではホットスポットが作りにくい場合があります。
その際、上部の暖突（セラミックヒーター）を組み合わせる方法が推奨されています[1][2][3]。
ただし上部加温は乾燥を招きやすいため、湿度管理とセットで考える必要があります。
室温の安定は「エアコン常時運転＋サーキュレーター」が現実的です
ケージ内の温度は、部屋の温度変動の影響を強く受けます。
最新動向として、エアコン常時運転とサーキュレーター併用で室温を安定させる方法が共有されているとされています[1][2][3]。
目安として、夏は室温28℃前後、冬は23〜25℃程度に保つ運用が紹介されています[1][2][3]。
よくある悩み別の具体的な温度管理例
例1：初めての1匹飼育で、まず失敗しにくい構成
温度勾配を最優先に、次のように組みます。
- パネルヒーター：底面の1/3〜1/2に設置（暖かい側のみ）[1][3]
- サーモスタット：ホットスポットが30〜33℃になるよう制御[1][2]
- 温度計：ホット側・クール側の2点以上で測定（複数監視が推奨）[1][2]
この構成は器具が少なく、温度勾配も作りやすいです。
例2：冬に室温が下がり、夜間20℃を切りそうな場合
冬は夜間の冷え込みで下限を割りやすく、対策が必要です。
推奨として、夜間も継続加温し、断熱材を使う方法が挙げられています[1][2]。
- エアコンで室温を23〜25℃程度に維持する運用[1][2][3]
- 底面パネルヒーター＋サーモスタットでホットスポットを確保[1][2]
- 必要なら上部の暖突を併用し、ケージ内の最低温度を底上げ[1][2][3]
昼夜差が大きいと負担になる可能性があるため、昼夜差10℃超を避けるという視点も重要です[1][2]。
例3：夏の暑さ対策で「冷やしすぎ」を避けたい場合
夏は高温が問題になりやすく、直射日光や窓際設置は避けるべきとされています[1][2]。
保冷剤を使う場合は、ケージ内に入れるのではなくケージ外で行う注意点が示されています[1][2]。
- 遮光（直射日光を避ける）と、室温管理を優先する[1][2]
- 室温が上がる日はエアコンで安定化し、サーキュレーターでムラを減らす[1][2][3]
- クールサイドが24〜26℃に収まっているか、複数温度計で確認[1][2]
「冷やす」よりも「上がりすぎない」設計にするほうが、温度変動を抑えやすいと考えられます。
例4：湿度も一緒に整えて脱皮不全を避けたい場合
温度管理と同時に、湿度の考え方も重要です。
目安として湿度40〜60%が挙げられ、隠れ家はやや高めにする運用が紹介されています[2][4][7]。
- 水皿を常設し、乾燥が強い場合は湿り苔などで調整する[2][4][7]
- 上部ヒーター併用時は乾燥しやすいため、湿度計で確認する
例5：複数飼育で温度管理が崩れるケース
複数飼育は、個体差や縄張りストレスの観点から別ケージが推奨され、各ケージに個別のホットスポットが必要とされています[1]。
同居により暖かい場所を取り合うと、弱い個体が十分に温まれない可能性があります。
レオパ 温度管理の要点まとめ
レオパさんの温度管理は、次を押さえることが重要です。
- 温度勾配：ホットスポット30〜33℃、クールサイド24〜26℃[1][2]
- 夜間の下限：20℃以上を維持（可能なら安定域を作る）[1][2][4]
- 危険域の回避：18℃未満は低体温・消化停止、33℃超はストレス、35℃は死亡リスクが高まる可能性[1][2][8]
- 器具の基本：パネルヒーター（底面1/3〜1/2）＋サーモスタット、必要に応じて暖突を併用[1][2][3]
- 季節対策：夏は遮光と室温安定、冬は夜間継続加温と断熱、昼夜差10℃超を避ける[1][2]
- 湿度：40〜60%を目安に、隠れ家はやや高めで調整[2][4][7]
- 安全：保冷剤はケージ外のみ、窓際や直射日光は避ける、停電時は速やかに加温[1][2]
今日からできる小さな改善で、安定した飼育に近づきます
温度管理は器具を増やすことよりも、測定点を増やして現状を把握することが出発点になります。
まずはホット側・クール側・夜間の最低温度を確認し、30〜33℃と24〜26℃の勾配ができているかを見直してみてください。
そのうえで、パネルヒーターとサーモスタットの導入、室温の安定化、停電時の備えを順に整えると、レオパさんの体調変動が起きにくい環境に近づくと考えられます[1][2][3]。
